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最后，我们离开了突尼斯中部，向北推进，美国人和英国人都是如此。在突尼斯的漫长缠斗已经到了尾声。这场杀戮不会再拖上多久。
英国在突尼斯的部队人数，以及部队的经验都比我们要多。从某种程度上来说，我们为他们分担了很多，但随着英国第8集团军的到来，英国已经完全占据了主导地位。
试图从中得出险恶的推论是不对的，因为事实本来就是如此。自从蒙格马利从埃及一路追杀隆美尔，打造了史上最伟大的军事成就之一，人们就认为英国人应该负责厮杀。
第8集团军是一个伟大的组织。我们这些记者都为之折服。我们的部队也同样对他们钦佩不已。它无疑是有史以来最优秀的军队之一。我们沿着突尼斯海岸追了几天，近乎带着敬畏之情来到他们身边。
它的持续行军安排得如此完美，看起来更像是商业大公司，而不是毁灭性的军队。在沙漠的阳光下，第八集团军的军人们皮肤黝黑，衬得眉毛成了白色。大多数人都穿着短裤，看上去很健康。他们的士气很高涨。我们自己部队的士气也不错，但那些来自炙热沙滩的男孩们充满了征服者的活力。
他们友好、骄傲、自信。他们在沙漠里待了三年，脸上带着胜利的表情。我们羡慕他们，为他们感到骄傲。
北部乡野与我们美国人刚刚度过冬天的半沙漠地带完全不同。在北方，土地肥沃，一切都是碧绿的。
突尼斯北部到处是丘陵和山谷，一棵树也没有，但在春天，大地被深绿色覆盖，牧场和新鲜生长的谷物郁郁葱葱。小野花洒满了乡间。我从未见过比这更可爱、更温柔的国家。它给人一种平静的感觉，似乎在诉说它的富饶。那是一片丰满、成熟的土地，春季的生活似乎是甜蜜而值得的。
那里到处都是弯弯曲曲的碎石路，村庄坐落在山坡上，有些屋子看上去像是明信片里的。在一个阳光明媚的下午，我们突然开车走进那片清爽的绿色，感觉像是伸出双臂拥抱这片青翠的美景。它与我们所见过的突尼斯大不相同。
然而，宁静的绿色渐渐被鲜血染红。道路上挤满了棕色的车队，拖车上摆着长长的枪管。蔚蓝无比、白云朵朵的天空中，成队的战斗机发出巨大的轰鸣。没过多久，突尼斯整个东北角就呈现出一种暴力感，与这片土地上大自然赋予的仁慈完全不相符。
我们唯一能为自己开脱的就是，即便是在亵渎美的过程中，人们依旧有能力欣赏美。
无数士兵都希望，在和平时期，有朝一日能把妻子和孩子带到突尼斯，让他们看看我们曾经熟知的战场。但除了城市，他们找不到多少东西能够提醒他们昔日这里曾经存在的凶残与暴力。
我走遍了突尼斯战区————我们所在并因此而熟悉的这部分，还有因为被德国人占领而不了解的那部分。
我没有看到印象中一战时法国照片里那种荒凉的乡村。那是因为战斗是机动的，双方都没有使用永久性的大型武器，而且大部分地区没有树木，空空如也。但战争依旧留下了许多痕迹。
在埃尔盖塔以东，在一个宽阔的山谷里，一条平整的碎石路穿过，我看到远处平地上有一些深色物体。它们是战斗双方烧毁的坦克。在路边1英里（1.6千米）处的地方，两辆坦克像双胞胎一样坐在一起。其中一辆坦克，巨大的履带断开，在后面拖了50英尺（15.2米）远。坦克里面一片狼藉。烧焦的残肢、机械碎片散落在外面。我们的士兵已经取走了德国坦克残骸中所有有价值的东西，但仍有大扳手、浸了油的手套和变形的子弹盒躺在那里。
还有许多坦克分散在山谷中方圆几英里的地方。在一辆坦克的背面，离巨大金属残骸不到五英尺（1.5米）的地方，有一个新搭的坟墓，里面埋葬的是一个德国坦克手，土堆上只有一个粗糙的木头十字架，没有写名字。
山坡上，白色的弹片依然清晰可见，那是炮弹爆炸后留下的火药痕迹。通信兵的电话线缆太长了，没办法收集在一起，只能散落在路边。
碎石路上，有炮弹或俯冲式轰炸机留下的大坑。路边不时地站着孤零零的小坟堆，上面插着木头十字架。有些电话杆被砍掉了，还有许多空的弹药箱。但这些东西，人们必须很仔细地看才能看到。这里发生过一场大厮杀，却只留下细微的痕迹，很难摧毁附近几英亩的金盏花和广袤而鲜嫩的沙漠草地构成的美景。
西迪布济德就是那个白色的小村庄，2月份时我看着它被炮弹炸毁。几个星期后，我才得以走近仔细观看，因为后来的一段时间内，它被德国占领。它是我曾经非常了解的乡镇之一。但我回来时，只看到一派可怜的景象。它几乎不复存在了。曾经的几十所白色石头土坯矮屋，现在变成了一堆废石墟。它已经死了，因为德国和美国坦克纵队相向而行，在这里相遇。双方的炮弹倾泻着怒火，对着它轰炸了好几个小时。这里肯定得有一个新的西迪布济德。
法伊德隘口是格兰德多萨尔的最后一个关口，从这里往东走，就是长长的平原地带，再往前就是斯法克斯边上的地中海。几个月来，我们一直渴望地盯着法伊德隘口，试着攻打了好几次都没有成功。德国人大撤退时，自愿离开了法伊德隘口。他们放弃得如此彻底，又充满恶意，埋下许多地雷，我们根本不敢开下马路，生怕被炸飞。
我们的工程师带着电子仪器在雷区扫雷，一旦发现地雷，便做上警告标记，直到把它们挖出来，或者引爆它们。警告标记通常有两种，一种是用膝盖高的棍子把地雷围起来，再在棍子上围上一圈白色带子；另一种是在棍子上面插上两个相反的箭头，白色箭头指向左边，意味着那边是安全的，红色箭头指向右边，意味着那边有地雷。
相信我，在看过几辆被地雷炸翻的卡车和吉普车后，我们怕死了地雷，每次经过路边的箭头时，都害怕地贴着另一侧路边走。
我不愿意想起可怜的斯法克斯。我觉得，它是我们看过的突尼斯最美丽的城市之一。它有点迈阿密比斯坎大道的感觉，还有点圣地亚哥的风情。但它被摧毁了————至少市中心的商业区被摧毁了，因为它就在前线的海边，盟军的轰炸机对它大肆轰炸。不过在轰炸前，整个商业区进行了疏散，人员的伤亡可能很轻微。
轰炸过后，斯法克斯的部分地区像是闪电战中的伦敦。一辆机车散落在人行道上。皇家棕榈树被连根炸起，可怜地躺在街上。那些小公园已经是空无一人的坑洼之地。碎石街道上有很大的裂缝。市中心的每一寸土地，都被炸成了废墟。
法国人觉得我们不应该轰炸斯法克斯，因为它是法国的地盘。但它是德国最大的补给港之一，如果不炸掉它，它将切断我们的喉咙，还有法国的喉咙。
凯鲁万是一个神圣的城市，是一个较小的圣地，[1]但对德国人来说并非如此。整个冬天，他们都把它当作一个主要的铁路和公路供应点。
德国人在第8集团军面前逃跑后不久，我们就到了凯鲁万。这是我第一次近距离地体验重新占领的场面。我们的三名记者坐着吉普车进城，却惊讶地发现街上挤满了人，他们挥手欢呼，为每辆路过的车辆鼓掌。
他们不知道我们跟第8集团军有什么差别，同样热情地对待我们。我们也兴高采烈地冲他们挥手，仿佛是我们把德国人赶跑了似的。
凯鲁万被轴心国统治了近三年，但没有遭受太多轰炸。这里可能出了一点错，有报道说，我们的飞机炸毁了华丽大酒店，那个酒店曾经是德军的一个指挥部。事实是，华丽大酒店依旧矗立着，丝毫没有损毁。
在凯鲁万，我们又见到了白人女性，我们大多数人很久都没有见过了。三个法国女孩在街角站了几个小时，在盟军的坦克和卡车经过镇上时，她们一边微笑一边挥手。其中一个女孩穿着蓝色裙子、白色上衣，她从其他女孩中脱颖而出。这一幕之后，无数士兵跟我说起，他们在凯鲁万见过一个很漂亮的女孩。最后，他们描述了她的穿着，原来他们说的都是那个蓝裙子白上衣女孩。
一个女孩，只是站在街上挥挥手，就让远离女性太久的士兵们产生了幻觉，仿佛置身于许久不见的百老汇大街。
加夫萨是一个南方小镇，在被德国占领几个月后，又被我们夺回。它没有被枪弹损伤太多，却遭受了残忍士兵的毒手，究竟是德国人，还是阿拉伯人，我说不好。
一个法国军官估算过，加夫萨的阿拉伯人里面，支持德国人的占85%，支持法国人的占5%，剩下的10%两边不靠。这证明了德国的宣传能力，因为阿拉伯人是强权的倾慕者。
无论如何，当我们回到加夫萨时，街道上到处都是垃圾，所有犹太人和富裕阶层的法国人和阿拉伯人的房屋都被毁了。窗户被打破，地毯和所有贵重物品被偷走，家具被砸碎，扔到街上，让沙漠里的阿拉伯人偷走。强盗们走进不错的小旅馆，用锤子砸坏每个洗手间、每面镜子、每扇窗户，还毁坏了镇子上所有制冷系统。
他们对城市发电厂的严重破坏是合乎逻辑的，但一时兴起对私人物品及花园的损毁与摧残却是野蛮的，仅仅是因为野蛮。
德军中断这个国家的粮食供应，造成的惨痛，可能比实际战斗中任何一方都要多。被坦克蹂躏的田地会再次生长，流沙会填满那几十万条壕沟，弹药箱、煤气罐和废弃的坦克会自行生锈而被人遗忘。毁掉的小镇会被重建。而阿拉伯人，正如几个世纪以来那样，会以最适合他们的方式缓慢地处理自己的事情。
非洲是一个奇怪的地方，这场战争与上次在法国的战争几乎没有什么相似之处。然而在非洲，有太多的美国人睡在罂粟花下，罂粟花是那么红艳、生动，它们的美，奇怪地令人感到悲伤。
沙漠里的战场和北方的战场一样，鲜花盛开。它们长得狂野，像草丛一样茂盛，覆盖着大片的土地。它们绽放在大片红色、黄色和橙色的土地上，旁边是同样茂盛的清新的绿色嫩草。所有这些都被茂盛的绿色新草所包围。我们当中，即便是最迟钝的人，也不禁被这种反常的美丽感动。
我不时停下来看看战场上的一些坟墓。德国人把死者埋葬在路边的小坟墓里，但我们一般集中在少而大的墓地里，通常在城镇的边缘。阿拉伯人被雇来挖坟地。
加夫萨有一个美国人的陵园，有600多座坟墓。它在一片沙地上，坟墓在裸露的灰色土地上整齐排列。每个坟墓上都有一个齐腰高的木十字架。旁边的一个帐篷里，有一大堆现成的十字架，还有一堆新做好的大卫之星的木头标记，是给犹太死者用的。
德国的小公墓总是用一排排白色的石头围着，有些公墓，还用白色石子摆成字母。我记得有一个是说（大概的翻译）：“这里的死者为了大德意志帝国的荣耀献出了自己的灵魂。”
在一个大约有100座坟墓的德国公墓里，我们发现了11个美国人的坟墓。他们跟死去的德国人躺在一起，没有隔开。他们的坟墓与德国人的坟墓完全相同，只是木制十字架上的名字下面写着“美国人”，下面是他们的部队编号。想必他们的“狗牌”[2]和他们埋在了一起。
在其中一座坟墓上，部队编号下面还写着“T-40”。显然德国人认为这是他的编号的一部分。事实上，它指的是，这个士兵在1940年第一次注射了破伤风疫苗。
参观这个墓地时，我的朋友帕特·多纳迪奥中士跟我一起。离开时，他说：“他们尊重我们的亡者，和我们尊重他们的一样，知道这一点很令人欣慰。”我们还看到田野里有些意大利人的坟墓。它们也有很好的标记，每个坟墓前面都有一束枯萎的金盏花。在一小片标记和装饰都很漂亮的意大利墓地里，有六座坟墓，显然是在撤退前的最后一刻挖好的，只是简单的土堆，每个土堆上除了倒插着一个空酒瓶之外，没有任何标记。我们可以看到瓶子里的纸片，上面写的显然是意大利亡者的姓名和编号。当然，我们不会拔出瓶子，破坏这些坟墓，但即便想这样做，我们也不敢。我听过有些传言，虽然无法证实，这些墓穴标记有时候是诱杀装置。
德国人撤退得干净、彻底。他们的回收组织是世界上最好的之一————可能是出于迫不得已的需要。我们走遍了他们撤离后的突尼斯乡间，证明他们来过的东西很少。我们在田野里看到烧毁的坦克，看到被炸毁的侦察车和意大利卡车躺在路边的沟渠里，就只有这些了。他们没有留下任何可以修复的东西。汽车残骸的轮胎、仪表和车灯都被拆除了。他们并没有像我们一样，留下许多锡罐、盒子或其他垃圾。
德国人撤退时，我们没怎么看到被烧焦的土地，可能是因为向北撤退来得太快了。有些桥梁被炸毁，山口和被破坏的桥梁周围的小路上都埋满了地雷。但最值得注意的是，所有电话线都被毁了。公路旁的电线杆，每隔几根，他们就砍掉一根，还剪断了大部分电线。电线杆不是被砍断的，而是在离地面约两英尺（0.6米）的地方被锯断，而且锯得非常整齐。
在我们北上时，上天似乎下定了决心，要慷慨地补偿我们在冬天遭受的苦难。天气好得谁都说不出什么来，堪称完美。雨季结束了，寒冷也消失了。一切都是葱葱郁郁，鲜花在乡间绽放。太阳很早就升起，阳光明媚，在经历了几个月的阴雨和大风之后，这种天气真的是上天的恩赐，就好像弗吉尼亚的6月一样。
我不知道战斗部队受到了什么样的影响，但就我自己而言，我迷醉在这春天里，什么都不想做，只想躺在阳光里，良心都过不去了。
有一段时间，我们这些记者在一片杏树林中扎营，在脚踝那么高的蓝草里。阳光从树间洒落，偶尔有蜜蜂在身边嗡嗡叫着，让我想起美国中西部的夏天，那些懒洋洋的日子。那片杏树林是我所知道的最宁静的地方之一，我经常在帐篷外躺上几个小时，就躺在草地上，沉浸在“罪恶的知识”中逃避工作、逃避战争和其他一切。
我们离前线太近了，可以一直驻扎在这个营地，去前线只要半个小时。德国战斗机每天都来，但我们的空中优势是如此强大，以至于我们根本不抬头看。炮声整夜隆隆作响，地面不停颤动。刚来时我睡不着，现在早已习惯了。
让我不习惯的是我们的空中优势。虽然不习惯，但我不得不说，在与臭名昭著的敌机短暂“交往”过后，我发现它们其实是一种最愉快的陪伴。
己方有了空中优势，人们就可以在帐篷里坐着，不用每次听到飞机的声音就赶紧跑出去谨慎查看。有了空中优势，人们就可以开着吉普车一路前行，而不是每次看到远处有一只鸟在飞，就赶紧钻到壕沟里去。有了空中优势，人们听到巨大的轰鸣声，就知道那是自己的飞机，而不是敌人的。我们就是这样的。如果看到一架德国飞机，我们都不会大惊小怪了，因为我们知道天空中到处都是我们的“老鹰”在巡逻，在它造成伤害之前，它们就会对付它。
那些日子，我们在突尼斯拥有了空中优势，天知道是怎么做到的！不久之前，我们的优势本来是五比一，但随着德国人撤回一些飞机，加上有些飞机又永远地坠入了尘埃，我们的优势便与日俱增。
我们的地面部队终于体验到了，战斗上一整天，而天上没有敌机对他们俯冲轰炸的美妙感受。随着我们空军力量的增强、敌人的削弱，我们差点开始可怜对方的地面部队了，他们也在品尝来自天空的苦酒。
那段时间，我又和一些美国战斗机飞行员住在一起。我发现，打破平衡对他们的影响和对地面部队的一样。他们沉醉在这种优势中，飞得前所未有地畅快，因为他们终于成了食物链的顶端。
阳光明媚，晒得干草暖洋洋的。地勤人员疯狂地工作，让飞机保持可飞状态。飞行员的工作强度很大，如果一直这样下去，他们可能撑不了太久。有些战斗机飞行员一天要执行五次任务，以前一天顶多一次。战斗机什么活都干————护送、地面扫射、空中缠斗，甚至是小规模轰炸。
我来告诉你们空中优势是怎么一回事。以往，我们会派战斗机掩护轰炸机，但战斗机总是不够用。现在，我们有了空中优势，我们不仅有充足... -->>
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