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为纪念宋代范仲淹而建的天平山白云寺的白墙，在枫树间若隐若现，将山麓围住。可是，作为向导的老板娘，照例没有看这寺庙一眼，仿佛她的工作除了走路没有别的，目不斜视地只顾往山上爬。
“那里有座寺庙，那是什么寺呀？”我佯装不知地问她。
“是啊，那座寺庙叫什么来着？大家都管这儿叫天平山……”
果然，这个向导连这寺庙的名字都不知道。
“登上山顶之后应该有很好看的东西吧？”
“有是有的，也就是从山上往下眺望，景色比较好。”
老板娘冷淡地说着这些，不顾一切地往上爬。我故意慢慢地走，在坡道途中不时望望四周的风景。不知不觉间，已经看不见老板娘的踪影。
从山腰处往靠近山顶方向走，有一座白云亭。进门之后有几曲回廊。回廊的左边堆着些许山石，围成一个小庭院。
岩石中间有一汪名为“吴中第一水”的泉水，石头表面刻着“云冷泉清”等赞美泉水清澈的词句，不过，实际上这水一点也不清澈。多少带着点绿色，如带着污垢的洗澡水一般浑浊。
来到回廊尽头的客厅入口，终于听到了熙熙攘攘的人声。原来是之前提到过的旅游团在里面吃午饭。
客厅里面被隔成两间，从窗外可见遥远的灵岩山塔。穿着西装的年轻人们杂乱地或坐或站地围在桌旁，可见里屋有两三个夫人小姐仪态极好地正襟危坐。
来中国之后，这是我第一次见着盛装的日本妇人，受好奇心的驱使，我竟大胆地加入这个团体。夫人一行看上去心情极佳，都长着一副趣味高雅的脸。我在南京已经见识过中国的美人。————与这类女人相比或许有些失敬。————这样看起来，好像日本的妇人也不差。
比我先一步到达的老板娘，又是倒茶又是分饭，已经为我忙开了。寺庙的和尚提着一大壶开水走过来，为我们每个人的杯子里倒满。昨天为我做向导的老板也在。
此外，还有一个穿着藏青色西装、头戴鸭舌帽、中文十分流利的十七八岁的少年。对涌过来讨剩饭的抬轿人和苦力，他理都不理。这个少年频频耸肩，摆起架子来。
“这是犬子。虽然只有十七岁，已经长得这样高大结实，跟中国人吵架也一次都没有输过。五六个强壮的苦力，也敌不过这个小子。而且，他中文很好，听起来跟中国人没有区别，英语也能说一些，因此很受客人们喜欢。客人们都说，只要带着他一人比带多少个导游都让人放心，到哪儿都是抢手货。”
一向态度冷淡的老板娘，只在这时跟我详细地说了这么多。
“Have you cigarette？”
那少年立即用英语对老板说。
“Please give me one.”
说着，少年从老板那儿接过一根三炮台香烟吧嗒吧嗒地抽起来。就算老板娘的话有一半夸张的成分，这也确实是个血气方刚、活泼机灵的少年。
可是，如果来中国的日本人都是像他这样，从十七八岁时就学会视中国人为猫狗，想着今后长大了成为一方豪杰，那中国也会很受困扰吧。毫无疑问，这少年如此飞扬跋扈，完全是受了其父母的坏影响。
“让日本人赚钱尚可，而给中国人的钱，能不给就不给。”这是刚才老板娘在跟抬轿人讲价时说的话。我对这句话感到十分恼火。
若真为日本同胞着想的话，就应将旅馆的设施好好修整修整，至少要让其比中国的旅馆住起来舒服。可是，据我自己的经验来看，除去语言不通的因素，中国人开的旅馆远要经济实惠得多，且他们的服务更加周到，房间也更加干净整洁。（这是仅就南方而言。我后来发现，在南方的中国人旅馆里，一般都有一两个懂英语的男人。哪怕只是只言片语，只要懂英语，住中国人开的旅馆要方便得多。住宿费也不到日本人旅馆的一半。关于日本人旅馆的不便之处我之后要另写一篇文章详谈，这里先发泄一下余愤。）
当然，并不是在中国的所有日本人都是“给中国人的钱，能不给就不给”的浅薄之辈，不过即便是来旅游的我，遇见这样粗鄙的同胞，心里也是不痛快的。这位老板娘是女流之辈我也就不说什么了，我还是希望日本的男子对中国人的态度要更加尊重些。
团体客人走了之后，我一个人悠闲地打开了便当盒。窗外依稀可见灵岩山模糊的身影。传说山上有一座名曰馆娃宫的宫殿，曾是西施的住处。那里还有她在花前月下弹琴的琴台遗迹。
我不禁想起了《联芳楼记》中苏台竹枝曲中的诗句“馆娃宫中麋鹿游，西施去泛五湖舟”。五湖指太湖，登上灵岩山的山顶，可眺望此湖的景色，犹如从比睿山上眺望琵琶湖的景色一般。
说起西施，与其说是历史上的人物，于我而言，倒更像是一个出现在童话故事中的小姐的名字。除了童话故事中的小姐形象之外，我对西施的事迹一概不知。
与探访日本历史的古迹不同，一想到这位小姐的故乡就在眼前，有一种遥远的梦境中的场景突然出现在眼前的不真实的感觉。据说这里距灵岩山仅一里半的路程了。我虽很想去看看，但归途中的运河的景色更加吸引我，我决定还是下次再来看。
“那么，我们就出发吧。”
老板娘催促着我出了白云亭，像之前一样匆匆忙忙地下山。之前我只顾欣赏山上的风光，现在我又再次独自一人，在途中进到白云寺一看。我仔细地欣赏了在上山路上未能进来一看的寺庙内部。虽说这并不是什么非常值得一看的建筑，但让那不负责任的导游等上一阵子，我感到十分痛快。
三十多分钟以后，我从山麓的正门悠闲地出来，看到老板娘茫然地站在远处的轿子前。这时，我感到心中的不满得到了宣泄。到了中国，如此随心所欲固然不好，但是我的秉性使然，实在没办法。
不过我太过扬扬自得，也遭遇了失败。从之前开始，一个三十五六岁的瘦高个男乞丐一边发出哀号，一边朝着我走过来。
突然，他绕到我跟前，“砰”的一声跪下了，发出更加悲伤的哀号，朝着我伸出双手。这哀号的调子，与那抬轿子的老妇人上山时发出的声音如出一辙。
我想对老板娘“给中国人的钱，能不给就不给”的主张提出反对，便给了这乞丐两文钱。我以为他会高兴地走开，不料他似有不满地盯着这两文钱，更加频繁地对我哀号着。这哀号声与歌声一般有抑扬顿挫，他比之前更猛烈地追着我过来。
最后，他那脏兮兮的手抓住了我外套的下摆。这实在是令我大伤脑筋，不禁愤怒地大喊了一声：
“浑蛋！”
“我给了他两文钱已经不少了吧，他到底在不停地说些什么？”老板娘听到我的叫声便跑了过来，于是我问她。
“他不是嫌两文钱少。这两文钱不好花出去，他想换成两个一文钱的。这样的叫花子你给了他一次钱，之后会不断有别的叫花子拥上来找你要钱的。所以最好一开始就不要给他们钱。”
老板娘又开始鼓吹自己的主张，不过她还是从自己口袋里掏出钱来给他换了。可是，不愧是爱财如命的老板娘，她还是要奉行自己的钱不白给的主张，让那乞丐去高处为她摘了两枝红叶过来。她看起来总算消了气。
回去的路上，前面换成小姑娘抬，老妇人在后面。两人吃力地抬着轿子，缓慢地往前走，走到路窄处，从后面来的骑着驴的人便不耐烦地催促着我们快走。
我们到达画舫等待的码头时，已是下午三点。五六个小孩聚集在船旁，跟船老大夫妇说着些什么。我以为这些是村里的孩子，结果里面有三个看着像是要跟我们一起坐船。他们是船老大夫妇的孩子。
我之前一点都没注意到这几个孩子是跟我们一起坐船来的，他们是藏在哪里了呢？老板娘拿出从旅馆带过来的日式点心，分给几个孩子。
大概是因为船已在岸边停泊了一会儿，船上聚集了大量的苍蝇。船载着这些苍蝇，拨开沟槽里沉睡的水，出发了。
船沿着来时的路往回划了两三百米，穿过茂密树林的树荫，往左边的运河拐去。两岸是杂草丛生的平地。来的路上，如盆景一般的群山，从此处远眺，如一只背向我们的狮子蹲坐在那里。
木匠们正在开垦右侧陆地上的草地，不知是要造气派的别墅还是墓地，他们正在热火朝天地修建着。
山的边缘，有的地方在建造码头，有的地方在修建漂亮的牌楼。前方不远处，可见一墙壁黑得发亮的人家。运河从这里开始向右折去。
一折向右边，便可见左方遥远处有虎丘塔。今天早上过吴门桥时，从桥下远远地看到过此塔，这是第二次看到它。塔在那儿的话，可大致推算出我现在所处的运河的位置。
我们的船应该不久后就可抵达枫桥了。正如清水寺之塔是京都的路标一般，虎丘塔也是苏州城的路标。自前天我从火车的窗户里看到了这座塔之后，昨天和今天的行程都始终离不开这塔。
只要去了苏州的西北郊外，几乎没有看不到这塔的地方。在这里我想起的，是经常被引用的苏台竹枝曲的一节：
虎丘山上塔层层，静夜分明见佛灯。
约伴烧香寺中去，自将钗钏施山僧。
吟咏此诗的兰英、蕙英姐妹的家就位于此运河尽头处的城外西廓门处，这“虎丘山上塔层层”“静夜分明见佛灯”，应该都是写实的描写。姐妹俩居住在此时，塔上夜夜点着明灯，她们从远处看到了这忽闪忽闪的灯火。又或许，她们也看到过塔旁灵岩寺的灯火。
在苏州，除了此塔之外，还有灵岩寺的塔、报恩寺的塔，还有两三座无名之塔，不仅仅是在苏州，中国的塔非常之多。
不同于日本，都是高低相近的房屋成片连接，中国因为有塔，便为周围的景色增添了几抹趣味，赋予了某种变化。
傍晚时分，当你走在乡间小路上，正要前往某个城镇，或是坐在火车的窗边，眺望着逐渐靠近的目的地时，在遥远的平原上，首先映入你眼帘的就是塔。你会想着：“啊，那里有座塔，那里应该就是城镇了吧。”在这种情况下，塔在不知不觉间给了在外的游子一丝亲切。
岸上，零星分布的房子渐渐多了起来。不知从何处传来家鸭慵懒的叫声。我的面前又出现了一两座线条奇异的石造拱桥。
第一座拱桥的前方，有一两艘船沐浴着午后和煦的阳光，像是睡着了般浮在水面上。一艘船上晾着洗过的衣服；另一艘船上挂着草席，上面铺满了白菜。穿过这座桥，再向前走七八百米，在湛蓝的天空下，第二座桥如彩虹般横跨在水面上。
在桥的中央，与弓形呈相反弧度的顶边，一个人影如塔般伫立在那里，像是在晒太阳一般，一动不动。那是一个穿黑缎衣服的男人，靠在栏杆上向下俯瞰河面，在等待我们的船靠近。
右岸边上堆着一堆瓦片，一个女人蹲在旁边编竹笼。左岸有一间露天店铺，我正想着这是卖什么的，等船走近了一看，上面摆着些毛巾、刷帚、刷子什么的。我想，这一带应该是个小村庄吧。
两岸密密麻麻地排列着茶馆、肉铺、铁匠铺等。这些人家无一例外都背对着河流而建，还有的阳台延伸到运河上，水与房屋的关系相亲相近。水浸润着房子，房子与水嬉戏，这板壁造的房子仿佛漂在水面上似的。
虽然是白天，但在茶馆和肉铺里有五六个男人。铁匠铺里传来咔嚓、咔嚓的敲击声，悠远绵长。
村头右角有一家竹子店，店门口系着几艘竹筏。我们的船快到这里时，一个男人急忙从店里跑出来，用力将堵住河道的竹筏拖向岸边。
画舫从竹子店的拐角转入了右边的运河。
“马上就到寒山寺了。”
一直闲得无聊呆坐在那里的老板娘，仿佛突然想起自己还有导游这一职责似的，呆呆地说了一句。
“啊。”
我只回答了一个字，便接着专心欣赏河川的景色了。老板娘看起来是因无聊想找点话说。
“您要是到了上海，一定要去我们总店看看。那里既有上好的料理，还有艺伎表演，都是正宗的日本味道。”
我心里想着“真是扯淡”，依旧冷淡地答道：
“啊。”
老板娘一副扫兴的样子，拢了拢外套的衣袖，将哈欠强忍了回去。再一看，两个七八岁的小女孩，正站在右舷边的石崖上，将青花瓷的瓶子放在水面上，心无杂念地看着它们在水面上漂浮。
一艘船从对面慢悠悠地划过来。船上有黑色的东西在安静地移动，我正想那是什么，原来这是艘养鸬鹚的船。
两侧的舷上分别停着五六只鸬鹚，翅膀和脖子长长地向外伸出，悠然地与我们的画舫擦肩而过。左岸停着一艘侧面被涂成红色、头部画着白色的眼珠、整体呈鲷鱼形状的船。
河流正面，又有一座新的拱桥，以优美的姿态迎接我们的到来。桥的顶部，同样伫立着一个人影。这次的男子单手拿着鸟笼，带着一个穿红衣服的孩子。
穿过桥底，透过右侧繁茂的桑田，依稀可见寒山寺的瓦片闪烁其间。寺庙位于两座重叠的拱桥之间，前面的那座便是昨日见过的枫桥。将我们带到此处的河里的水，在枫桥的前方与呈“丁”字形交叉的运河的水交汇，流向阊门外的市区方向。
刚才一直沿着河岸拉着我们画舫的船老大，拽着船绳上了枫桥，迅速将绳子抛给了正好行至桥底的船上的妻子手中。
“山茹行”“东万兴”
桥左边的人家，屋角吊着的四角提灯上，用朱色写着这几个大字。寒山寺的对岸，是在中国很罕见的小松林。回头朝船尾方向望去，夕阳已经落到灵岩山的塔下了。
姑苏台上月团团，姑苏台下水潺潺。
月落西边有时出，水流东去几时还。
门泊东吴万里船，乌啼月落水如烟。
寒山寺里钟声早，渔火江枫恼客眠。
洞庭馀柑三寸黄，笠泽银鱼一尺长。
东南佳味人知少，玉食无由进上方。
杨柳青青杨柳黄，青黄变色过年光。
妾似柳丝易憔悴，郎如柳絮太癫狂。
一凤髻绿如云，八字牙梳白似银。
斜倚朱门翘首立，往来多少断肠人。
（《联芳楼记》）